1：先設計再工作，做到心中有數
　　先用FireWorks、PS等軟件設計好面積、字體等，整體看看是否順眼就能所見即所得的知道**終效果了。如果是用戶要看效果圖而你又有條件的話，可以用CorelDRW和UleadGIF軟件做一下。文字圖案的面積和像素要成對應關系，比如我是1像素代表1毫米。字體就用文鼎簡大黑，這個和刻字機的粗黑雕刻體基本是一樣的。
　　回來后測量每個字到上邊框、左邊框的距離，然后用鉛筆和鋼尺在鋁塑板上畫線、打格子。然后把刻的字逐個剪開，揭去不要的部分。用刻字店送的轉移紙或者自己去市場上買不干膠窗戶紙也可以，把字揭起來。讓老婆或者家長幫忙拽著轉移紙的另一個邊，對準打好的格子后再按下去，壓實不干膠刻字。壓的時候要先用指頭把字的筆畫的中間先粘好，然后向筆畫的上下兩側趕，這樣可以避免氣泡出現。
　　如果已經出現氣泡了，可以在氣泡末尾用針或者壁紙刀戳個小洞，把氣泡趕出去。
　　這樣粘出來的字很美觀的，****不會歪歪扭扭或者傾斜。
　　2，工欲善其事必先利其器
　　刻好字就要打孔了，有人反映4.8的鉆頭打的孔安燈要么太緊，要么剛好。4.9的鉆頭要么剛好，要么容易過松。究其原因是因為電鉆不容易拿穩，打孔時手抖，鉆頭的鉆桿部分容易將孔擴大。
　　解決方法是買一個沖擊鉆上的那種調速開關，可以調整后鎖定速度的那種，大概5-10元，串入電鉆的輸入線路里，這樣手電鉆也可以調速了。把手電鉆速度調得比較低一些，然后把鉆頭磨鋒利了，你會發現打孔很簡單，打出來的孔都很標準統一，孔內面也沒有毛邊，電鉆也不吵人了。
　　關于調速，我把調速開關改裝到了我一個插座里，這樣，以后熱熔膠槍、切割機、雕刻機等等，都可以通過這個插座調速、調溫了。大家可以參考一下，很有用的哦。
　　字的打孔間距就是靠估摸，我一般是1.5CM一個孔，為了美觀，可以先用記號筆畫出小點來，如果覺得不好看，就用酒精、白酒擦掉重畫，看著順眼了，再對點進行打孔。
　　跑邊打孔就簡單多了，先用鋼尺+鉛筆畫好跑邊的直線，然后在直線上方一厘米處，用媽媽們量衣服用的那種皮尺來做刻度，把皮尺兩頭用透明膠布粘在鋁塑板上，這樣刻度就有了。我一般都是2CM一個空做跑邊。打出來又均勻又直。
　　整體效果不比雕刻機的差。
　　3，細節決定成敗
　　打好孔就開始安燈了，安燈前先做兩件事情：1，想一下引腳按倒時，哪些位置可能接觸到鋁塑板的背面的露鋁部分，然后把這部分用厚的黃膠帶粘一下，用厚的可以防止工作過程中劃破膠帶或者空氣濕度大時的擊穿放電，用黃膠帶而非透明膠帶，這樣粘完后可以直觀地看到到底是否把需要絕緣的部分都粘好了。透明膠帶粘好后不如黃膠帶容易觀察。2，再從鋁塑板背面用記號筆謀劃一下怎么走線、怎么分組、正負極的位置后，開始安燈。紅連的LED燈我至今沒有遇到靜電擊穿損毀的，所以直接下手進行安裝。
　　安裝完紅連后，把該焊的焊了，用站長的自動恒流測試儀測試燈是否裝好了。測試的時候一定要注意，不要直接連接****個燈+、和**后一個燈-極，免得+-搞反了把燈燒掉一片！先接好****個燈-極，然后只測這一個燈，看看正負對么。不要看紅色連腳LED的引腳鐵片大小，因為這個可能制造的時候做反了，而是看燈內部的構造，燈內部較大的那片金屬是負極，較小的是正極。
　　測試完畢后，紅燈就算弄好了，放一邊先不管，進行藍、綠等的安裝的準備工作：用站長的跑邊線或者其他柔性電線，把你的手腕、烙鐵金屬部分(恒溫焊臺也需要接地)和金屬窗框、接地線連接。****不要接到水管、公共地線上，因為那里可能也帶點電的。
　　安裝好后先把引腳都擰好，然后焊接，一定要焊接，否則天長日久后開路，會導致整個顏色的跑馬燈都不亮。LED串聯，不怕擊穿，就怕開路。
　　焊接完畢后上電測試，測試同紅色，也要先測試一個LED再大批量測試。測試完畢后，用跑邊線把****個綠色的+和**后一個綠色的-接起來，藍色同樣處理，這時所有燈都接好了。
　　4，簡便快捷廉價效果好的防水效果：
　　燈接完后，該做防水了，**常用的方法就是熱熔膠逐個固定小燈，但熱熔膠流動性差，固定效果、防水效果差，冬季很脆，逐個點膠也很麻煩。
　　我試用了大概十幾種材料，包括酚醛油漆、****膠、502、AB膠等等材料，發現都有各自的缺點，要么流動性太好，比如502，容易流到縫隙里搞得鋁塑板正面也不好看，并且封閉效果不好，售價較貴，使用較麻煩。****膠流動性合適但固化后并不堅硬，小燈還是比較容易就按進背面了。油漆便宜實惠但是封閉效果一般，粘接效果不好。AB膠固化速度太快，使用不方便售價貴。
　　**后使用的是雙組分聚氨酯清漆，A、B混合后30分鐘左右固化，固化后很堅硬，類似LED的環氧樹脂材質。配比比較隨意，不用特別****，流動性剛剛好，用普通油漆刷進行涂刷即可，非常方便，處理1*0.5米的一面鋁塑板只需要半分鐘。售價也比較便宜，30元0.8公斤，我處理了幾平方了，才用了一半而已。
　　全部做完后，就可以進行控制器的安裝和連接導線了?？刂破魑铱春枚嗳硕际怯脽崛勰z粘在鋁塑板上的，我覺得這樣不好，控制器本身發熱+夏天的太陽直射黑色鋁塑板，控制器的熱熔膠溶化，控制器容易脫落。我用AB膠粘接到鋁塑板上的，這樣耐高溫，粘接牢固，用量很少即可。
　　控制器的蓋板進行鉆孔，有助于散熱，免得燒毀。
　　一根導線連接所有LED燈組的+極后接控制器紅線。所有LED燈組的負極根據燈的數目接好相應數量的電阻，注意電阻的處理，不要直接貼在鋁塑板上，否則電阻的絕緣層很容易被擊穿然后和鋁塑板發生短路，燒毀控制器。黃膠帶的絕緣效果也不好，尤其電阻發熱可能減弱黃膠帶的絕緣效果。
　　電阻應該用黃蠟管或者黑色絕緣膠布包裹，然后用熱熔膠粘接在鋁塑板上，注意不要只粘接電阻本身，而是應該把引腳部分和引線部分都用熱熔膠粘好，防止因為電阻本身發熱導致熱熔膠溶化，電阻脫落而短路。仔細一點的還應該用黃膠布覆蓋一下電阻，將電阻徹底粘在鋁塑板上，讓它****無法脫落。
　　5，只要效果、質量達到了，能節省就節省
　　應該進行邊框的加工了?，F在主流的邊框方案有：1，鋁型材，2，不銹鋼板沖壓成型包邊。但是，價格都很貴啊。什么樣的**便宜？我使用方鋼管，舉例來說**近的一個燈箱，落地燈箱，主體部分60*150CM，落地支架30CM，這樣共計需要6米材料，若用鋁合金，需要6*15=90元，用不銹鋼價格也要更貴。
　　使用方鋼管的成本：6米3*5CM*6米的扁方鋼管，30元一根。裝飾角鋁10元6米，共計兩根。
　　**終成本是30+10+10=50元。效果比純鋁合金邊框一點都不差，并且相當的結實，我的燈箱都可以當梯子用了，200斤的我站在燈箱橫梁上跳啊跳，完全沒問題。缺點是家里要有臺電焊機，我買的190元的8KW交流電弧焊機。
　　用方鋼管焊好架子，打磨掉多余的焊渣，然后用電鉆和鉚釘把完工的鋁塑板固定在架子上，先固定上面兩個鉚釘，然后通電試機，看有無死燈、短路、漏電，確定沒問題后固定好所有鉚釘，然后再把裝飾角鋁用剪刀裁剪好長度，也用鉚釘固定在架子上，**后用熱熔膠把朝向天空的那一個邊封好，然后用熱風槍吹化熱熔膠，用壁紙刀刮平熱熔膠，這樣整個防水就做完了。通電，開一晚，烤機看看無故障，就可以交付客戶了。

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